Охота на бобра.

 

Бобров ловят различными капканами, ловушками; стреляют, подкарауливая недалеко от норы.

Преимущество ружейного промысла – охотник всегда имеет возможность видеть свою жертву. Дело в том, что при грамотной организации охоты бобры совершенно не чувствуют присутствия человека на водоеме, поэтому за ними можно и понаблюдать, и выбрать трофей подостойнее. Да и способ оружейной охоты более гуманен по отношению к животному.

Лучше всего у бобра, как у большинства зверей, развиты обоняние и слух. Поэтому никогда не следует подходить к бобровьему заливу с той стороны, откуда дует ветер. Засада должна находиться на противоположном берегу. Несмотря на хорошо развитый слух, бобры нередко пугаются знакомых звуков. Поэтому об охоте с подхода не может быть и речи, охота в основном должна быть засадной.

В России охота на бобра разрешается с 1 октября по 28 (29) февраля. Охота проводится либо из засады, либо самоловами.

Рассмотрим основные моменты охоты на бобра с ружьем.

Все кто грезит добыть бобра из ружья, после прочтения статьи обязательно достигнет своей цели.

И так, начнем с выбора места – начинать лучше с мелиоративных канав или т. п. Как говорится: «Сейчас бобр в каждой канаве водится». Желательно чтобы глубина не превышала 1,5м, а ширина (с берега до берега) была около 15 метров, или меньше. Течение должно быть очень слабое! Следует пройти по берегу и найти хатку, чтобы удостовериться, что хатка жилая найдите в радиусе 100м от нее свежие погрызы.

Чем ближе погрызы к хатке, тем раньше вечером бобр их посетит. Свежие погрызы – светлые, даже белые, без серых пятен. Удостоверившись, что хатка жилая, выбираем место для засидки.

Место засидки – если вчера прошел мелкий снег, то все совсем просто – нашли самый ближний к хатке вылаз на берег к свежим погрызам. Здесь то и появится бобр, в первую очередь, сегодня и завтра вечером (если его не спугнуть). Если же не было снега, тогда на расстоянии 50 метров от хатки, ищем большое скопление свежих погрызов в одном месте, или же если условия позволяют смотрим на берегу, на жидкой почве, самые отчетливые следы лап и волочащегося хвоста, это и будут вчерашние, или даже сегодняшние утренние следы. Если же погрызов очень много и не понятно где вчерашние, то пройдите вдоль берега от хатки на расстояние 50-70 м и ориентируйтесь, что здесь бобр точно будет проплывать в первый час своего выхода из хатки.

Определившись с конкретным местом ожидаемого появления бобра, находим небольшие кустики или поваленные деревья, в общем, что угодно, что хоть немного может Вас скрыть, или разделить ваше тело на видимые и не видимые части (эффект так называемой разделительной раскраски у животных). Учитывайте тот фактор, чтобы когда Вы будете ожидать бобра, Вы НЕ ИЗДАВАЛИ ЛИШНИХ ЗВУКОВ. Если нужно, днем обломайте мелкие веточки, уберите шуршащую листву и т. п. Когда появится бобр нужно произведя как меньше резких и заметных движение прижать ружье к плечу, прицелиться и выстрелить. Если есть снег, хоть немного оденьте не шуршащий маскхалат.

Если есть возможность, то хорошо бы один вечер посидеть не далеко от места охоты понаблюдать, послушать, где и откуда появляется бобр, но нужно быть осторожным, чтобы случайно его не напугать, иначе на следующий день бобр будет в 2 раза осторожнее, а это играет против вас.

Одежда и обувь - теплая, удобная, не шуршащая. Обувь, лучше не промокаемая.

Патроны – многие используют патроны заряженные дробью от 1 до картечи 9мм. Мы советуем, особенно новичкам, использовать картечь, к примеру, 6,5мм. Ориентируетесь на свое ружье, так чтобы резкость и кучность были высокие. Хотя кучность, не так критична, вследствие дистанции стрельбы до 25 метров.

Так как охота ведется в сумерках, при поиске добытого бобра вас выручит ФОНАРИК.

Процесс охоты – на место засидки следует прийти за 1,5 часа до выхода бобра, в октябре, ноябре – на месте нужно быть в 17.00. Усевшись по удобнее в засидку, патронташ должен быть всегда под рукой. Вставив в ружье два патрона – сидим ждем. Мимо Вас будут проплывать, скорее всего, ондатры, но на них не реагируем, а сидим не подвижно, так чтобы даже они, проплывая мимо, не реагировали на Вас. Ну, даже если пару ондатр нырнет от Вас, ничего страшного. Ждем бобра… Стараемся почти не двигаться, а если уже невмоготу, то продумываем движения, так чтобы все издавало как можно меньше звуков. И так на воде появился бобр…

Если бобр плывет к Вам, потихоньку, аккуратно, когда он скрывается из вашего поля зрения за разными корягами, торчащими из воды, поднимаем ружье, прижимаем к плечу, и уже выцеливаем плывущего бобра. Стрелять не спешим, НУЖНО бить наверняка. Лучше немного попортить шкуру, но добыть, чем потом сожалеть об ушедшем подранке. И вот бобр, заинтересовавшись чем-то у берега, остановился на расстоянии 15 м от Вас! Прицелившись в голову или в переднюю часть тела, жмем на курок. После выстрела, не мешкаем - сразу к бобру, будьте готовы сделать еще один выстрел, если бобр много плюхает на поверхности воды хвостом. Если же после выстрела ничего похожего на подранка не было, подходим к месту попадания картечи и высматриваем, трофей.

Здесь то и нужен фонарик.

Если Вы слышите, что бобр вылез на берег в 20 м от Вас на другой стороне и что-то грызет,

- не сходите с места ждите еще. И если он так и не выплыл на Вас, а время от времени грызет что-то на том же месте, Вы чувствуете что еще 30 минут и стемнеет окончательно. Тогда, аккуратно встаете, старайтесь все движения, которые могут сопровождаться шумом, делать в то время, когда животное грызет. Крадучись подходите к бобру на звуки скребущих по дереву зубов. Как только увидели животное, или считаете что вот-вот увидите, то плавным, медленным движением поднимаете ружье и стараетесь выцелить бобра. Стрелять нужно только по голове или передней части тела. Битый бобр обычно плавает. Нужно внимательно после выстрела искать бобра в воде до победного, если, конечно, не было видимых намеков на подранка.

Если же бобр вылес на берег на против Вас или на Ваш берег, тут уж совсем просто. Аккуратно, стараясь чтоб зверь не заметил резких движений поднимаете ружье…выцеливаете…стреляете…Опять по голове или передней части тела, иначе бывает слишком много обидных подранков, за которых охотник винит себя долгое время.

Рассмотрев основные аспекты охоты на бобра с ружьем. хочется добавить, что шкуру бобра снимают пластом, вырезая лапы по кругу и зашивая отверстия на шкуре. Мясо бобра довольно вкусное: его коптят, варят, жарят и т. п. Осенью мясо по вкусу похоже на мясо зимнего лося. Лучше всего мясо готовить, не замораживая его, после заморозки появляется не большой запах осины. Отдельно следует упомянуть хвост, во многих странах он считается деликатесом, только его нужно правильно приготовить. Хотя в США имеется группа людей, объединенных в клуб по интересам, которые собираются на праздники, садятся вокруг костра, натыкают на шампура хвосты бобров и жарят их на открытом пламени.

Кроме шкуры и мяса у бобра вырезают струю, парную железу, расположенную в районе анального отверстия. Не следует ее путать с жировой железой, расположенной рядом. По размеру они схожи, только струя темно серая, а жировая желто-розовая. На основе струи готовятся различные настои, в том числе и возбуждающие, лекарства и мази.

Охота на бобра интересна и увлекательна, и по количеству адреналина, возможно даже, превосходит охоту на кабана с вышки.

Рассмотрим охоту на бобра с помощью ловушек и капканов.

К переносным самоловам относятся капканы, черканы, ловушки ящичного типа и типа вентеря (рис. 1, 2), петли.

Применение петель пассивного действия у нас в стране запрещено и расценивается как уголовное преступление. Чрезвычайная простота конструкции позволяла расставить эти самоловы в неограниченном количестве. Охотники зачастую просто теряли место их установки, что неминуемо вело к бесцельной гибели многих ценных животных. Нужно сказать, что и для человека это орудие лова очень опасно.

Поэтому использование петель запрещено и для отлова вредных грызунов и хищников. Канадские трапперы иногда устанавливают петли у входа в нору или хатку бобра.

Лассо и арканы — орудия активного лова, в охоте на бобра они не используются. Сети можно считать самоловами с оговоркой, так как человек все-таки участвует в ловле, когда загоняет в них зверей.

Если капкан новый, его нужно вытереть от смазки. Хорошо помогает тряпка, смоченная в бензине. Бензин хорошо растворяет масла, а сам, в свою очередь, быстро испаряется. После этого, если позволяет время, капкан можно опустить в воду на несколько дней, это позволит новому капкану стать «обычной» железякой, с которой бобр будет менее осторожен, чем стой, от которой расходятся масляные круги от смазки.

Современные металлические капканы бывают ущемляющие и давящие. Главное отличие их в том, что первые захватывают зверя за ногу и имеют небольшие по сравнению с животным размеры, вторые захватывают зверя за голову, шею, часть туловища и соизмеримы с размерами животного. Ущемляющие капканы работают по принципу челюстей, которые сжимает пружина рессорного типа. Давящие капканы в своей конструкции должны иметь захватывающее устройство типа клешней, прижимную раму или входное кольцо, где животное зажимается давящим рычагом. Примерами капканов этого типа являются кротоловки, мышеловки.;

Дуговые капканы-самоловы (наиболее массовый и эффективный вид орудий лова) бывают нескольких типов:

1) на станине с крестовиной и тарелочной насторожкой;

2) «Зверобой» с неподвижной внутренней пружиной и пружинящей станиной;

3) на раме с полотняной насторожкой. Условно эти типы капканов обозначаются заглавными буквами (А, Б, В).

Внутри каждого типа существуют свои модификации, которые отличаются только формой основных деталей. В тарелочных капканах настораживающая поверхность сплошная (в виде пластинки или тарелочки), может быть круглой или квадратной формы, дуги могут быть симметричными или асимметричными, с шипами или без них и т. д. Кстати, симметричность деталей позволяет захватывать зверя, подходящего к самолову, с любой стороны. Кроме всего сказанного, капканы имеют размерные варианты, которые обозначаются номерами (00, 0, 1, 2 и т. д.). Бобры — очень сильные животные, для их поимки требуются довольно тяжелые, крепкие капканы № 5, 6, 7. Поговорим чуть подробнее об основных деталях и принципах действия дуговых ущемляющих капканов. Капканы этого типа, выпускаемые промышленностью, не всегда устраивают охотников, поэтому умельцы-кустари применяют свои усовершенствования в зависимости от вида добываемых животных и условий охоты, но сохраняя основные детали.

Для этой группы капканов характерно наличие парных дуг, шарнирно укрепленных на вертикальных стойках станины или рамы. Сжатие дуг осуществляется одной или двумя пружинами рессорного типа. В зависимости от настораживающего устройства они могут быть тарелочного или рамочного типа. Зверь расстораживает капкан, наступив на тарелочку или полотно, натянутое на раме. При этом происходит смещение сторожка, удерживающего раскрытые дуги. Пружины с силой выпрямляются и приводят дуги в сжатое положение.

Чтобы зверь не скрылся вместе с капканом, его нужно закрепить на месте. Для этого капканы оснащаются вертлюгом, к которому крепят цепь или трос для привязывания. Например, при зимней добыче бобра у прибрежных майн капкан крепится к бревну, которое заводят на лед к середине водоема.

Из тарелочных капканов наиболее распространенными являются дуговые капканы на станине с крестовиной и наружными пружинами рессорного типа с одной тарелочкой.

Применительно именно к бобровой охоте у стандартных капканов делают некоторые видоизменения, позволяющие увеличить скорость захвата быстро движущегося в воде бобра, повысить чуткость настораживающей поверхности и надежность захвата. Как показывает практика, наиболее уловистыми являются капканы № 7 с круглыми дугами. В воде проплывающий бобр касается насторожки в течение каких-то долей секунды. Дуги с низким захватом не успевают сработать и схватить ногу бобра, а округлые дуги с этим справляются. Особую надежность придают зубцы на полукруглых дугах, за счет которых удается ухватить проплывающего бобра даже за передние лапы, которые он обычно прижимает к телу. Зубцы, шипы, вырезы на дугах действительно повышают удерживающую способность капканов, которой можно достичь даже при облегченных пружинах, но нельзя пренебрегать и мерами безопасности для людей и домашних животных. Такие капканы очень опасны, так как на бобров используются капканы больших номеров. Одним из недостатков тарелочных капканов является сложность их маскировки, не потому что они громоздки, а в силу того, что при их установке под тарелочку набиваются песок, земля, снег, в результате чего расстораживание замедляется, а в этом деле важны даже доли секунды. Приходится накрывать их бумагой, но и это не выход: любое дополнительное укрытие сверху мешает свободному движению сторожка. В этом отношении очень удобны двухтарелочные капканы, в которых тарелочки крепятся одна над другой, причем нижняя препятствует попаданию субстрата под рабочую тарелочку.

Капканы типа Б хорошо известны охотникам под названием «Зверобой». Они имеют стационарную или пружинящую станину и неподвижную внутреннюю пружину. Здесь работают в качестве плеч станина и собственно пружина, что значительно увеличивает удерживающую силу дуг. Такая конструкция хороша только для капканов на мелкого зверя. Из капкана № 2 лисица вырывается, а для бобра не подойдет и подавно.

Капканы типа В — это дуговые, рамочные капканы на квадратной или круглой раме с расстораживающим приспособлением в виде сетки или полотна. Заводских капканов такого типа немного, а вот кустари придумали множество различных модификаций. Дуги, как правило, в этих капканах симметричные, крепятся на стойках рамы с помощью заклепок, на которых они и вращаются. Плечи пружин вогнуты внутрь. При их сжатии нагрузка равномерно распределяется по всей длине обоих плеч. Такие пружины обладают высоким КПД, увеличенная высота дуг (№ 5 — 80 мм, № 6 — 90 мм, № 7 — 100 мм) обеспечивает высокий подъем ходового плеча с кольцом, что способствует надежности смыкания дуг. Кроме того, захватывающая способность капкана зависит и от уровня поверхности насторожки по отношению к плоскости раскрытых дуг. У рамочных капканов настороженная поверхность находится почти на уровне рамы или ниже, что позволяет тщательно замаскировать капкан сверху. Устанавливая капкан в воде, охотник не должен особенно его маскировать. Одно очень важное дополнение, повышающее чуткость насторожки, — это особая форма симок, которые не только затягивают всю поверхность раскрытых дуг, но и к тому же приподняты над дугами на 3 см. Конечно, новое полотно насторожки или симки приходится чаще менять, потому что зверь, попавший в капкан, грызет и рвет их, а в воде они быстро сгнивают или ржавеют. Кроме того, мокрое полотно садится, его поверхность натягивается и происходит самопроизвольное расстораживание.

Говоря о дуговых капканах разных модификаций, следует отметить, что в капканах больших размеров эффективнее использовать две пружины, потому что они имеют лучшую удерживающую способность. Сильное животное, а капканы № 5, 6, 7 предназначены именно для таких, может разогнуть не поджатые пружиной плечи дуг и вырваться. Если используются однопружинные капканы, то следует искусственно создавать перекос дуг. Увеличить удерживающую способность можно и несложным дополнением в виде затягивающейся петли из стального тросика толщиной 3—4 мм, которую продевают в отверстие в одной из дуг.

Установка капканов на первый взгляд кажется очень простой процедурой, но на самом деле оказывается делом весьма сложным, требующим от охотника аккуратности и детального изучения всех повадок зверя, особенно если это касается такого интересного животного, как бобр. Принципы установки и маскировки капканов на различных животных имеют много общего. Капканы устанавливают в местах, наиболее посещаемых зверями. Это места кормежки, тропы, жилища. Капканы, которыми ловят зверей на поверхности земли, нужно тщательно обработать, так как животные очень чутко реагируют на всякий незнакомый запах. Самыми осторожными являются представители семейства псовых, затем кошачьих, куньих, медведи и грызуны. Внутри любого семейства наиболее чуткими являются самые крупные по размерам виды животных, и бобры тому подтверждение. По реакции на незнакомый раздражитель бобров можно сравнить с самыми осторожными семействами. Достаточно хотя бы раз побывать на бобровой тропе и можно быть уверенным, что несколько дней бобр здесь не появится.

Животное, реагируя на железную ловушку, воспринимает не только ее запах, но и зрительный образ — вид ловушки, поэтому в большинстве случаев капканы тщательно маскируют. Капканы очищают от смазочных масел, ржавчины, протирают хвоей, используя для работы рукавицы, но и этих мер иногда бывает недостаточно, чтобы отбить запах железа, ведь, по мнению охотников, именно железо отпугивает зверя. Еще точнее, не железо, а любой незнакомый посторонний запах. Самый, пожалуй, главный в жизни животных инстинкт — инстинкт самосохранения заставляет бобров быть крайне осторожными. Доказательством того, что именно запах пугает животных, служит тот факт, что в воде, где капкан виден, а запаха «не имеет», бобры его совершенно не боятся, но зато на суше, как правило, капканы обходят, забрасывают его палками, а если и попадаются, то только на снегу или после пороши.

При отлове полуводных пушных зверей капканы чаще всего устанавливают в местах выхода животных на сушу к местам кормежки (причем на такой глубине, чтобы капкан находился в воде, но зверек не мог его миновать, не задев насторожки, проплывая над ним) или на переходной тропе в смежный водоем. Очень часто применяют тарелочные капканы. Капкан ставят на дно, крепят за вбитый кол якорь, груз с поплавком. Если водоем глубокий, то в дно забивают несколько кольев, чтобы их вершины вместе с капканами находились на глубине 10—15 см. Трос или цепь должны быть такой длины, чтобы пойманное животное не могло выбраться на сушу. Если дно илистое, лучше использовать рамочные капканы сеткой. Для лучшей маскировки воду около капкана нужно взболтать, чтобы осевший ил и песок прикрыли части ловушки.

Капканы можно ставить и у плотины. Зная сильный строительный инстинкт бобра, можно этим воспользоваться и устроить небольшую промоину в плотине. Бобры непременно придут ее ремонтировать. Капканы ставят и в местах рубки деревьев, но здесь, как уже говорилось, нужно очень тщательно их маскировать.

Для определения своей территории бобры оставляют на границе пахучие метки, и эти места часто посещают другие бобры. В таких местах у пней, коряг, кочек устанавливают капканы, обработанные бобровой струей.

Для приготовления такой смазки сухое содержимое мешочка измельчают и настаивают в 250 г водки или спирта в течение суток. Вместо водки можно использовать вазелин. Берут содержимое одного мешочка и растирают с 250 г вазелина. Такая приманка хорошо работает 2—3 и более сезонов. Чаще всего на бобровую струю попадаются взрослые самцы. Секрет жировых анальных желез менее привлекателен, но в смеси со струей тоже работает неплохо.

Как уже говорилось, внутри семейства животные по-разному реагируют на ловушки, но и внутри вида одни менее, другие более осторожны. Самцы относятся к запахам менее осторожно, чем самки, поэтому и добывается их больше. Во время гона животные становятся менее осторожными. Опыт использования капканов показывает, что лучший лов бобра идет до ледостава у кромки берега против проторенных троп. Качество меха в этот период хорошее. Но этот период очень непродолжителен, да и капканы устанавливать довольно трудно, так как крепежный трос с грузом нужно заводить от берега к центру водоема. Зимой неплохие результаты дает установка капканов у переходов через плотины, но это только в теплые дни. В мороз бобры отсиживаются в норах и хатках: непокрытые шерстью нос, стопы и кисти лап и хвост могут обморозиться. У входа в нору капканы лучше и не ставить, об этом говорят охотники и на других животных. Иногда канадские трапперы ставят петли.

После зимних оттепелей, как только появились майны (полыньи) у берегов или плотин, а по краю обнаружились следы бобра, нужно немедленно установить в этом месте несколько капканов и тщательно замаскировать их водной растительностью. Это очень уловистое время. Такие капканы нужно проверять каждый день, так как при дальнейшем потеплении полено с крепежным тросом может оказаться в воде, а при похолодании замерзнет и майна, а капкан вмерзнет в лед.

Промысловики, при охоте на бобра, давно научились использовать способность бобров восстанавливать разрушенные плотины. Для того чтобы бобр приплыл, нет необходимости ломать плотину целиком. Тем более это практически не возможно без подготовки. Почти на каждой плотине есть перелаз, которым бобры пользуются, когда им нужно попасть по другую сторону плотины. Это самое удобное место для частичного разрушения плотины.

Для того чтобы бобр приплыл на ремонт плотины достаточно уронить уровень воды на 10 сантиметров. Разрушение более 40-50 сантиметров может привести к размыванию плотины, и к резкому спаду воды. Бобры, такой спад воды, могут расценить как опасность и затаиться. И, возможно, в дальнейшем погибнуть. Ведь без подготовки к зиме трудно выжить.

Итак, ломаем плотину, чтобы уровень воды упал на 10-20 см. затем ждем, пока вода спадет. Это нужно для того, чтобы поставить капкан на нужную глубину. В дальнейшем, с приобретением опыта, можно ставить капкан с поправкой на спад воды. Но лучше подождать, пока вода спадет. Так надежнее.

Вырубаем кол, длинной 1,5-2 метра. Капкан лучше и безопаснее взводить на твердой поверхности. Взводим капкан. До того момента, пока капкан непосредственно не устанавливается, взвод его должен находится на максимальном уровне жесткости. Это необходимая мера безопасности для охотника, чтобы капкан случайно не сработал. Далее, отступаем от берега примерно 1,5 метра и вбиваем кол. Где должен быть привязан тросик длинной около 2 метров. С учетом петель и завязок, в «чистую» остается примерно 160-170 см. Если тросик слишком короткий: бобр может обнаружить кол, к которому привязан тросик, посчитать его противником, который его (бобра) держит, и банально перегрызть; при недостаточной длине тросика, бобр не утонет, а будет плавать или вылезет на мелководье (плотину), чем может распугать сородичей или стать объектом нападения как сородичей, так и других зверей (волк, медведь, собаки); и, как вариант, почуяв опору под лапами, вполне способен выдернуть кол из земли или оторвать себе лапу в попытках освободиться (имея точку опоры, рывок получается сильнее).

Очень длинный трос плох тем, что бобр может куда-нибудь занырнуть, например, под корягу или в нору и там задохнуться. А достать его от туда потом будет трудно. И второе, получив достаточное расстояние в виде большой длины тросика, бобр получат возможность разогнаться, увеличивая тем самым силу рывка. Как следствие – оторванные ноги в капкане.

Для вбивания кола, выбираем более плотную почву. Стараемся вбить кол так, чтобы на него не наткнулся бобр, а то он его сгрызет и унесет на ремонт плотины.

Вот теперь устанавливаем капкан так, как он уже будет стоять в ожидании бобра. Пружины сводим по направлению друг к другу так, чтобы капкан (вместе с пружинами) напоминал подкову. При сдвигании дуг мы получаем: меньшую площадь установки под капкан (с вытянутыми пружинами капкан получается в 1,5 раза длиннее) и, на некоторых моделях, при сведении, пружины получают большую сжимаемость, что дает более резкую сработку капкана.

Глубина установки капкана должна быть не менее 40-50 сантиметров. В этом случае вероятность попадания бобра задней лапой наиболее велика. Меньшая глубина приведет к пролову, так как бобр, скорее всего, заденет капкан животом. Ставить капкан под переднюю лапу не желательно и только в крайних случаях, когда вероятность, что бобр утонет, достаточно велика.

Вот теперь подошло время насторожить капкан более чутко. Берем капкан из-под низу, так, чтобы станина находилась на ладони, а пальцы руки на дугах и сжимаем их. Если сильно сжать, сторожок ослабнет и тарелочка упадет. Капкан сработает, если его плохо держать. Поэтому держать нужно с такой силой, чтобы в случае сработки капкана ты сумел удержать дуги от захлопывания. Если страшно, можно потренироваться на более мелких капканах, для начала или не держать дуги совсем. Только в случае сработки капкана тебе придется его взводит вновь. А держа капкан №5 или №7 в руках, без твердой поверхности, взвести его может не каждый.

Затем, опять же из-под низу, осторожно отводим тарелочку (или симки, в зависимости от модели капкана) вниз, оставляя минимальный зацеп тарелочки и сторожка. Почему из под низу, так опять же для безопасности рук и пальцев. При сработке капкана, рука, будучи сверху дуг, попадет в капкан и получит удар дугами. Это не смертельно, но больно.

После чуткой насторожке капкана, аккуратно берем его за край пружины и устанавливаем на дно водоема. Пока капкан находится не в воде, держать его необходимо от себя (станиной к себе, если так понятнее) Для чего? В случае случайной сработки, силы пружин достаточно для того, чтобы высечь искру или выбить из дуги маленький кусочек металла. Этим можно повредить глаза. Осторожность не помешает, особенно вдали от цивилизации.

Теперь маскировка. Она нужна больше от людей, чем от бобра, но и бобр, заметив посторонний предмет в воде, будет более осторожен. Достаточно взять немного ила и взмутить его над капканом. Осевшая взвесь даст необходимую маскировку и не помешает капкану сработать. Попавшие в область дуг листья, трава, веточки могут только навредить. Из-за них капкан может сработать вхолостую или недозакрыться при срабатывании от лапы бобра. В обоих случаях ты останешься без трофея.

Еще один маленький совет: край вбитого колышка можно замазать илом, так он будет незаметнее. Когда придешь проверять капкан, не забудь, что плотина может быть восстановлена другими бобрами, поднимет уровень воды на прежнее место и капкан окажется глубже, чем ты думаешь. Вооружись длинной палкой с сучком (он заменит крючок) и проведи там, где должен быть тросик.

Охотники очень часто пользуются таким приемом, как подкормка, чтобы привлечь зверя к удобному для охотника месту и отвлечь от капкана. Мы с успехом испытали подкормочные дворики во время добычи бобра в Марийской АССР рано весной. При охоте на бобров у подкормочных двориков установили ярко-белые поленья березы или ярко-зеленые осиновые. Где бы ни плыл бобр, обязательно заинтересуется, а когда найдет здесь любимые ивовые или осиновые веточки, то полдела для охотника сделано, бобр сюда обязательно вернется. Такие подкормочные дворики работают в любое время года, при любой погоде около нор, у плотин, у выходов на берег. Наш опыт показал, что капкан лучше ставить в угол дворика напротив веток.

Глубина воды (от нижней поверхности льда) должна быть 25 см для капкана № 3, 35 см — для № 5, 50 см — для № 7. Трос лучше заводить так, чтобы бобр не задел его, подплывая к дворику. Бобр, попавший в капкан на суше, ведет себя довольно смирно, но было немало случаев, когда животное выкручивало себе лапы или перегрызало их, освобождаясь от капкана. Желательно устанавливать капкан так, чтобы пойманный зверь мог остаться с ним в воде.

Более разумно в любых отношениях ловить бобров ловушками вживую, что более гуманно, не причиняя им мучений, а также вести отбор пойманных животных, выпускать сеголеток, беременных или кормящих самок и получать высокосортную меховую продукцию с наименьшими повреждениями. Наиболее просто устроенная ловушка для полуводных животных имеет вид верши. Верша — это цилиндр из металлической сетки, причем с одной стороны дно цилиндра заплетают, а с другой стороны в него вплетают детыш — конус-воронку, обращенную узкой стороной внутрь цилиндра. Устанавливают такую живоловушку у входа в нору. Если нужно отловить зверей живыми, то к верше приделывают более просторную клетку, возвышающуюся над водой.

Раньше для отлова бобров применяли прочные ловушки из толстых стальных прутьев, оплетенных металлической проволокой. Это клетки прямоугольной или цилиндрической формы диаметром 0,4 м и длиной 1,0 м. С одной стороны дно цилиндра заплеталось сеткой, а с другой стороны крепилась дверка, которая могла открываться только внутрь ловушки. Дверка удерживалась в поднятом состоянии благодаря стержневому сторожку, соединенному с насторожкой. Первые живоловушки были очень тяжелыми и громоздкими.

Позже были придуманы складные бобровые живоловушки с ажурными дверками. Основу такой ловушки составлял цилиндр из прочной стальной сетки. Оригинально были устроены дверки. Задняя стенка и передняя дверка прикреплялись к цилиндру с помощью обода из профилированного «на уголок» листового железа толщиной 1,5 мм. Дужки ажурной дверки крепились к ободу. Одна из дужек приводилась в движение с помощью пружины, соединенной с ободом. Сторожок подвешивался к крыше ловушки напротив подпружиненной дужки и поднимал ее, а вместе с нею поднимались и все остальные дужки. Сторожок соединялся с качающейся насторожкой.

Впоследствии эта основа конструкции сохранялась, изменялись только материалы, из которых изготавливались ловушки, и модифицировалось настораживающее устройство. Расстораживание живоловушки происходит, когда бобр заденет сторожок или насторожку. Петля троса, соединяющего сторожок и дужку дверцы, слетает со сторожка, трос освобождается — дверца закрывается. Чем активнее зверь толкает дверцу изнутри, тем прочнее она закрывается.

Еще одна модель живоловушки, которую стоит упомянуть, отличается от всех предыдущих конструкцией дверок. Такие дверки называются шторными. Сама ловушка представляет собой клетку из металлической сетки. Сетка натягивается на четыре металлических прута и шарнирную рамку в середине клетки. Торцевые стороны клетки укреплены также шарнирными рамками в виде уголков с вертикальными пазами, в которые вдвигаются дверки, состоящие из двух створок, соединенных друг с другом обычным шарнирным соединением, на которое надета пружина, подтягивающая створки друг к другу. Для настораживания такой живоловушки дверки проталкиваются внутрь клетки, подвесные колечки на середине нижней створки цепляют за один конец сторожка, взаимодействующего с насторожкой. Во избежание повреждения хвоста зверя, попавшего в ловушку, дверки делают чуть выше пола. Открывать можно дверки только с одной стороны.

В исключительных случаях пользуются деревянными ловушками. Понятно, что они менее прочные, а у бобра очень крепкие зубы, это во-первых. Во-вторых, в воде доски разбухают, что приводит к неполадкам запирающего устройства. Но общее представление о таком способе лова нужно иметь. Может быть, их конструкция наведет кого-то на мысль по их усовершенствованию. Простейшая модель работает по принципу самолова опадного типа. Ящик настораживают приподнятой с одного края насторожкой. Под ящиком раскладывают приманку. Зверь идет к приманке, сбивает насторожку, ящик падает и закрывает добычу. Теоретически такой способ лова возможен, но пойдет ли на такие уловки осторожный бобр, неизвестно. Животное очень сильное, поэтому ящик сверху нужно утяжелить гнетом. Можно попробовать ящичные живоловушки с опадными дверками. Для этого на торцовой стороне ящика укрепляют рамку с пазами, по которым двигается падающая дверка. Ее настораживают в поднятом состоянии с помощью шнурка, идущего через отверстие в потолке внутрь ящика. В задней стенке ящика делается отверстие, в которое вставляется стержень. Внутри ящика на него надевается приманка, а снаружи — петля шнурка, удерживающего дверку. Механизм очень простой.

Описанные выше способы предполагают, что зверь сам пойдет за приманкой, что в случае с бобром очень маловероятно. Интересный вариант используют для отлова нутрий. Это живоловушка с проваливающейся крышкой. На ящик сверху крепится рама из металлического уголка, к которой подвешиваются две качающиеся крышки с противовесами внизу. Ось вращения находится в таком месте, чтобы крышки находились в горизонтальном положении и упирались в раму. Такую ловушку можно заглубить в почву на бобровой тропе и использовать как ловчую яму, но она будет менее опасна из-за небольшой глубины.

Там, где бобры строят хатки, лучше всего расставлять живоловушки в каналах, отходящих от хаток, а также под коряги, где могут быть выходы из нор. Проще всего с временными норами, так как они имеют один вход-выход, который можно перекрыть одной живоловушкой. Если вход в нору слишком широк, то его нужно перекрывать двумя живоловушками, а если недостаточно и их, то тогда перед входом растягивают сеть в виде бредня с мотней, в вершине которой закреплена ловушка. Во всех случаях для удобства установки и в качестве сигнального устройства к задней стенке живоловушки крепится вертикально шест длиной 2—3 м. С помощью этого шеста ловушка опускается в воду и вынимается, когда там есть добыча, о чем говорит покачивание шеста. Живоловушку стараются поместить на дне по ходу подводного канала, ведущего к входу в нору или хатку.

Если бобровое поселение расположено в крутом берегу и имеет множество нор, то их сначала нужно обследовать со стороны водоема с помощью щупа, чтобы отыскать жилой главный вход. Напротив этого входа растягивают бредень с завязанной мотней. Палки-клячи бредня подводят к берегу и втыкают в дно. Затем, натягивая нижнюю тетиву бредня, подводят ее к основанию берега и закрепляют на дне палками или крючками, после чего надевают кольцо мотни на настороженную живоловушку и опускают к норе на бобровый канал. Когда перекрыты все входы в норы, охотники выходят на берег и простукивают палками место возможного логова. Бобры — терпеливые звери, но длительного беспокойства не выдерживают и покидают убежище. Как правило, первыми появляются самые молодые животные — сеголетки, а очень маленькие затаиваются в глубине норы и могут остаться незамеченными. Выйдя из гнездовой камеры, бобр может укрыться в сложной системе нор, особенно в той части, которая находится ниже уровня воды. Вынырнув и набрав воздуха, бобр может находиться в этом отнорке очень долгое время, пока его не откопают. Звери, выбравшиеся в воду, проплыв вдоль сетей, попадают в живоловушки. Более упорных приходится выгонять с помощью хворостины или палки, просунутых в главный вход. Успех этого (так называемого белорусского) способа отлова бобров во многом зависит от рабочих качеств собак, которые отыскивают нору, делают стойку над норой, а затем по команде лаем и шумом гонят бобров из нор. Используются также и норные собаки, но, к сожалению, таких собак, обученных для отлова именно бобров, очень мало. Большое преимущество этого способа в том, что звери находятся в закрытой ловушке и не могут поранить ловцов, а недостаток — в громоздкости и тяжести всей снасти.

Есть еще один способ добычи бобра, но сразу надо оговориться, что этим делом занимаются только специалисты. Для такого отлова используется ставная двухстенная сеть. Одна сеть с мелкой ячеёй (3x3 см), а другая очень редкая (30х30 см). Тут нужно действовать наверняка и заранее отследить бобровое поселение, проверить дно на предмет топляков и коряг, а иначе зря потратите время, не поймаете зверя и порвете снасть. Выгнанные из нор звери сначала попадают в мелкоячеистую сеть, запутываются головой, а двигаясь дальше, попадают в сеть с крупными ячеями. Сети ставят в ночь, хорошо в лунную, чтобы вовремя увидеть поплавки на сетях.

Освобождать бобров из сети — дело небезопасное, ведь у бобра очень острые и сильные зубы. Как правило, «бобрятники» работают вдвоем или втроем.

В настоящее время отлов с помощью сетей проводится исключительно в научных целях. Все рассмотренные способы отлова связаны с извлечением бобров из воды.

Стоит упомянуть еще об одном способе — воронежском, потому что его использовали в Воронежском заповеднике в годы начала работ по переселению бобров. Сразу оговоримся, что способ очень трудоемок и небезопасен для ловцов. Сначала отыскивают выходы бобровых нор в воду и осторожно перекрывают их сетчатыми заслонками на длинной ручке. Затем с помощью изогнутого щупа определяют направление норы и перекрывают ход выше от берега, раскопав свод норы, и так далее, пока зверь не окажется отрезанным от воды в какой-нибудь отнорке. Обнаруженные звери ведут себя по-разному: одни обычно стараются спрятаться в более темные уголки, куда еще не проник свет, другие, напротив, пытаются идти напролом и вырваться из норы, а некоторые даже бросаются на людей.

 



  • На главную